Основные правила закладки фундамента для бани

Фото 272Возведение паровой, независимо от того облегченная планируется конструкция или монументальная, осуществляется в соответствии с техническими нормами, согласно которым любая постройка нуждается в фундаменте. Поэтому заливка основания — первый этап строительства, но многие не знают, как залить фундамент под баню.

Разновидности

При выборе типа фундамента нужно учитывать особенности грунта, расположение грунтовых вод, наличие пустот, неоднородности, каналов водоснабжения, газопроводов, степень промерзания в холодное время года. После определения природных характеристик грунта можно приступать к выбору базы для паровой.

Фундамент может быть трех видов:

  1. Ленточным. Основание укладывается по периметру банного сооружения, иногда с повторением простенков. Траншеи заливают бетоном. Для такой базы характерна установка дополнительных дренажных отводов, чтобы убирать лишнюю влагу. Ленточная база может быть малозаглубленной и с погружением в грунт на глубину более 1 м. Такой фундамент способен удерживать конструкцию из тяжелых строительных материалов на любой почве, кроме болотистой.
  2. Столбчатым. Основа предназначена для облегченных бань, выполненных из деревянного бруса. Фундамент не справится с массивной нагрузкой. Столбы устанавливают на расстоянии около 2 м друг от друга и во всех углах будущей сауны. Для применения такого основания нужна плотная каменистая почва. Один из видов столбчатой базы — свайная основа, применяемая на болотистой местности. Сваи вколачивают глубоко в грунт, пустотелые заливают бетоном.
  3. Монолитным. Фундамент подразумевает под собой армированную цементную плиту, повторяющую размеры бани. Монолитное основание прочное и долговечное, позволяет равномерно распределить нагрузку несущей постройки любых габаритов. Но из-за высокой стоимости его используют нечасто, преимущественно на неоднородных, насыщенных водой почвах.
Также возможна постройка бани без фундамента, но такой вариант подходит только для мобильных и облегченных построек.
Фото 273
Монолитный фундамент

Планирование

Этапы работ:

  1. Проектирование и расчет размеров конструкции (габаритов, массы, высоты). Основание выбирают зависимо от типа сооружения и особенностей почвы. Облегченные бани можно возводить на фундаменте до 30 см. Грунты с удаленными более чем на 2 метра в глубину водами позволяют размещать постройки на основании от 50 см. Глинистая или с близко расположенной водой почва требует углубления основы за точку промерзания почвы.
  2. Составление сметы. При расчете нужно учитывать все расходы на покупку материалов и инструментов, наем сотрудников.
  3. Расчистка участка, выкапывание траншей, котлована, ям для столбов. Канавы утрамбовывают, готовят к монтажу опалубки.
  4. Монтаж опалубки.
  5. При необходимости проводится усиление будущего фундамента арматурными прутьями.
  6. Если предыдущие действия были сделаны правильно, наступает завершающий этап укладки основания — заливка цементного раствора.

Подготовка

Фото 274Чтобы осуществлять плановые действия важно видеть чистый, ровный участок земли, на котором будет возвышаться баня. Для этого место для будущей постройки расчищают от дерна, мусора, при необходимости грунт выравнивают. По разработанной схеме здания делают разметку границ паровой. Хитрость заключается в том, что разметку начинают от внешних контуров (углов) будущего строения, находящихся на фасаде бани. Для проведения работ понадобятся: веревка большой длины, рулетка, деревянные колышки, транспортир и строительный уровень.

Сначала по внешнему контуру сауны забивают колышки. Затем соединяют их веревкой. Проверяют, чтобы линии шли ровно, с соблюдением прямых углов. Прямоту углов проверяют транспортиром. Одинаковая длина диагоналей тоже подтверждает правильность углов.

Разметка внутренних стен бани начинается после внешних и делается по той же технологии.

Заглубление грунта для свай, столбов и монолита нужно делать на 20 см больше чем для траншей. Монолитная плита должна выходить за границы будущего здания на 5 см для обычной почвы и на 10 для слабой.

Чтобы обеспечить прямоту будущих стен здания, нужно с помощью уровня убедиться в перпендикулярности приямков. Днище траншей, котлована следует засыпать смесью гравия и песка (можно только песком) приблизительно на 20 см, смочить водой, плотно утрамбовывать.

Изготовление опалубки

Прежде чем заливать бетон в канавы, необходимо позаботиться об опалубке, которая станет жесткой формой для фундамента. Форму изготавливают из деревянных досок (можно использованных ранее, но качественных) или металлических листов.

Фото 275Из дерева или металлических блоков собрать конструкцию в виде короба, стены которого поднимаются над уровнем земли на 20–30 см. Если речь идет о монолитной плите, то опалубка идет только по периметру. Для последующего снятия щитов после застывания цемента важно, чтобы внутренняя сторона формы была гладкой.

Изнутри стены опалубки защищают гидроизоляционным материалом (полиэтиленом, рубероидом), который предотвратит протекание бетона через щели каркаса. Снаружи для обеспечения жесткости конструкции забивают деревянный брус, после монтажа дополнительно устанавливают деревянные или металлические распорки.

Если проведенные мероприятия не гарантируют жесткость опалубки стоит сделать дополнительное укрепление формы с помощью стальной проволоки либо арматуры.

Армирование

Для повышения срока службы постройки необходимо усилить основание с помощью армирования. Технология закладки армирующего пояса для разных видов фундамента несколько отличается.

Чаще проводят армирование ленточной базы. Для ленточного основания используют поперечные армирующие прутья толщиной 12 мм и продольные (6–8 мм). Проволока необходимой длины нарезается болгаркой, укладывается в четыре ряда в высоту вдоль траншей, два ряда на дне и сверху. Продольные полосы скрепляются с поперечными и вертикальными с помощью металлической проволоки.

Минусом армирования является невозможность сварочных работ, которые при дальнейшей заливке бетона могут деформировать фундамент. Если опалубка слишком широкая или высокая, можно добавить 1–2 продольные полосы. Между собой арматура крепится внахлест (до 30 см). Сверху прутья скрепляются хомутами, напоминающими букву «П». Отступ между боковыми сторонами опалубки и армирующими элементами составляет 5 см, а расстояние между вертикальными прутами должно быть не более 50 см, иначе конструкция не достигнет ожидаемой жесткости.

Фото 276
Армирование фундамента

Столбчатый фундамент усиливают 4 арматурами, скрепленными в горизонтальном направлении стальными прутьями с промежутком 30–40 см. Основание свайного типа армируется по такому же принципу.

При армировании монолитной и ленточной основы нужно уделить внимание связке углов.

Бетонирование

После проведения подготовительных работ можно приступать к заливке фундамента. Если постройка габаритная, понадобится бетономешалка. Если небольшая можно использовать простую бочку. Можно заказать готовый раствор, а потом самостоятельно его залить, разровнять или изготовить его своими руками.

При замесе цемента нужно строго соблюдать пропорции. Если смесь получится слишком жидкой, твердые частицы осядут на дно, а жидковатые останутся сверху. Если слишком густой, цемент не сможет полноценно заполнить опалубку. Такой раствор следует разбавить пластификатором. Важно помнить, что вся опалубка заливается в течение одного дня, иначе произойдет неравномерное высыхание, высохший слой не свяжется с последующим. После наполнения опалубки цемент выравнивают и оставляют для просыхания.

Похожие статьи

Помогла статья? Оцените её
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Загрузка...
Комментировать

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: